Название ресторана создает неточные ассоциации: качество блюд, их дизайн, их цена наконец, отсылают скорее к быту Рубинштейнов, нежели Рабиновичей. Да и расположение ресторана в тихом переулке рядом с главной площадью Москвы — Пушкинской — говорит о его премиальности.
«Местечко» — часть семьи ресторанов авторской домашней кухни Village Kitchen Михаила Амаева. Деревня (village) тут, конечно, ни при чем: все рестораны группы, гольф-клуб на Мосфильме — это качественные премиальные заведения с безукоризненным сервисом и проверенными, тщательно отдегустированными блюдами. Именно отсутствие неожиданности, качество и еще раз качество — фирменный знак и всего ресторанного дома, и ресторана «Местечко».
Первое, что приходит в голову, — это полузабытое слово «задушевность». Уйти из «Местечка» трудно, во время визита туда я видел людей, которые капитально обосновались в ресторане: кто за чашкой кофе, кто за бутылкой вина и беседой. Живость обстановке придавала веселая компания израильской молодежи — как всегда раскованной, веселой, по-доброму шумной.
Но поговорим о меню: как и полагается приличному еврейскому ресторану, «Местечко» предлагает блюда традиционных рецептов восточноевропейской (местечко как-никак), израильской и восточной кухонь. Впрочем, для консервативных посетителей, не любящих сюрпризы, здесь есть и блюда так называемой «московской» кухни: цезарь с курицей и семгой, оливье с курицей и с лососем, дорадо, стейк из семги, борщ и другие блюда — привычные атрибуты небедного городского быта. Подача блюд сразу же заявляет о премиальности места: фуд-дизайн, о котором в других кошерных ресторанах скорее слышали, здесь — внимательно изучали.
Шеф ресторана Николай Грицков, поработав в Израиле, усвоил несколько важных уроков: меню постоянно меняется, блюда совершенствуются, в традиционные рецепты добавляется чуть-чуть авторского.
От шашлыка до форшмака
Ашкеназское направление представлено, скорее, образцами быта советских евреев: котлета по-киевски, котлета из лосося, бифштекс с яйцом. Еврейской традиции свойственно добавлять сладкую ноту в самые различные блюда: я помню омлет с джемом в еврейском ресторане в Кракове. И здесь в меню есть телятина в кисло-сладком соусе, классическое еврейское блюдо меню ресторана «Прага».
Зато восточная кухня мизрахи представлена богато: шашлык, каре ягненка на гриле, люля-кебаб, хинкали, мясо по-грузински. Особенно интересным блюдом мне показалась бастурма. Этот панкавказский рецепт вяленой на воздухе говядины, за авторство которого спорят армяне, азербайджанцы, турки, обычно используют как холодную закуску. Шеф «Местечка» приготовил бастурму на чугунной сковородке, превратив традиционное блюдо в авторское.
Надо сказать, что если салаты и закуски выглядели вполне традиционно (я не имею в виду подачу, вполне артистическую, а именно приготовление — ингредиенты и пр.), то горячие блюда, по-видимому, были той сферой, где шеф-повар дал себе возможность «отпустить» креативность. Помимо бастурмы необычными были и котлеты из мяса теленка и ягненка с кинзой — рецепт явно восточный, но ранее не встречавшийся.
В меню довольно много переработанных продуктов: котлеты, люля. Это, конечно, в большей степени связано с ашкеназской традицией. Климат Центральной и Восточной Европы не позволял все время потреблять свежие продукты — долгая зима накладывала отпечаток. Чтобы еда была безопасна, ее необходимо было перерабатывать и подвергать долгой термической обработке, потому в еврейских домах было так много котлет: мясных, рыбных. Гефилте фиш и форшмак — тоже, по сути, продукт мясорубки.
Ансамбль вкуса
Рыбное предложение было весьма скромным: все те же семга, дорадо, лосось. Я бы ожидал встретить в меню речную рыбу — хотя бы в виде гефилте фиш. Наши бабушки речную рыбу любили и знали. Я помню хорошо спор моих внучатых теток о том, из чего гефилте фиш лучше: из карпа (традиционный рецепт), из щуки или из судака. Ни одной из этих рыб в меню я не нашел.
Вообще, надо сказать, для евреев Восточной Европы гефилте фиш — это важный культурно-этнический маркер. Существует легенда, что границу между местами расселения литваков и галицийских евреев называли «линия гефилте фиш» из-за существенной разницы в рецептуре этой закуски.
Раздел супов состоял из двух частей. По-видимому, хозяева ресторана правильно рассудили, что состоятельный бизнесмен, на которого в основном ориентирован ресторан, не будет долго заморачиваться над меню и выберет что-то привычное. Поэтому к вашим услугам супы из репертуара бизнес-ланча среднего ресторана в бизнес-центре: куриный бульон с яйцом, минестроне, борщ с телятиной, куриный бульон с фрикадельками. Но есть предположение, что су-шеф, отвечающий за первые блюда, выходец из Средней Азии или с Кавказа, и в меню появляются шурпа, лагман и харчо! Харчо стоит упоминания. Это довольно сложное блюдо, меня всегда удивляла легкость, с которой его готовили в заведениях с невысоким стандартом качества. Здесь харчо безукоризненное — одновременно острое и нежное. В нем чувствуются продукты, их качество и одновременно — слаженный ансамбль вкуса.
Меню справа налево
Отдельно упомяну десерты. Их немного, но они очень вкусные, свежие и весьма обильные (рекомендую заказывать один на двоих).
В описании десертов рестораторы используют уменьшительные: тортик, трубочка. И это очень верно отражает настроение, возникающее после продолжительной, обильной и качественной трапезы в «Местечке». Моим фаворитом был тортик «Киевский», половину которого пришлось взять с собой. «Наполеон», трубочку с кремом и традиционный домашний яблочный пирог я оставил на следующий визит.
Нельзя обойти вниманием и кулинарию ресторана: от замороженных кошерных блинчиков, фалафеля, гамбургера, кебаба, кубе до варенья из различных фруктов, а также аджики, лечо, острого перца и соленых огурчиков.
Ресторан недешевый: если вы хотите уложиться в средний чек в 2000–2500 рублей, заявленный на сайте, то вам придется читать меню справа налево — начиная с цены. Если «ни в чем себе не отказывать», то получится 3000–3500 рублей.
Пожалуй, единственное, что служило диссонансом тщательно выверенной обстановке, это музыка. Диск «Хиты 80-х» сменил диск «Хиты 90-х». Майкл Джексон как-то не вязался с обстановкой дискретного очарования ресторана. Здесь лучше бы прозвучала классическая израильская эстрада — от сестер Берри до Офры Хазы, а также музыка евреев уровня международных звезд — таких как Леонард Коэн.
